Bonjour à tous,
(Mise à jour du 19.09.2025)
» Suite à vos commentaires, j’ai porté attention au message concernant la version du BIOS et après quelques recherches, j’ai découvert que cela pourrait effectivement être la cause. Malheureusement, la carte mère ne dispose pas de fonction d’actualisation en temps réel, donc je pourrai d’abord le tester avec un processeur commandé, un Intel Core i3-12100 de la 12e génération (LGA1700, compatible DDR4 et DDR5).
Je vous remercie comme d’habitude pour cette excellente communauté et je vous tiendrai bien sûr informés de la solution qui s’est révélée correcte. Bon week-end à tous ! Malheureusement, il semble que je ne puisse pas vous montrer d’autres images, car je n’ai pas la possibilité de les télécharger. «
Je construis actuellement un ordinateur pour mon patron (en privé). J’ai déjà fait cela plusieurs fois, mais cette fois l’ordinateur s’allume, clignote en rouge sans son (processeur) puis orange (mémoire vive) et ensuite directement rouge, etc.
Je n’avais pas pensé à cela et je suppose que cela vient du bloc d’alimentation de 400 watts.
Voici la configuration matérielle :
Carte mère : MSI MAG B760M Mortar (mATX, LGA1700)
Processeur : Intel Core i7-14700
RAM : 36 Go DDR5
Stockage :
2 × SSD
1 × HDD
Alimentation actuelle : Seasonic SS-400FL² Fanless (400 W, 80+ Platine)
Malheureusement, j’ai chargé l’apprenti de mettre de la pâte thermique sur le processeur et un peu est tombé sur le processeur (pas sur le socket). Cela pourrait-il être la cause ? Je dois terminer l’ordinateur avant mardi et j’espère que vous pouvez confirmer mon hypothèse selon laquelle l’alimentation est simplement trop faible.
P.S. Je suis encore en période d’essai et je ne veux pas perdre ce travail 🫣
Personne ici n’indique au TE que 5 litres de liquide de refroidissement pourraient être trop ?
Pour le calcul de la virgule flottante, c’est important, j’ai entendu
a fait ma journée 🤣
Voulais juste écrire que l’on ne doit pas appliquer un processeur comme du Nutella sur du pain. 🤣
Est-ce vraiment une 14700 ou une 14700F pour économiser de l’argent ?
Tous les câbles vérifiés ? Probablement quelque part un relâché, mis à l’envers ou non connecté.
Nettoyer un peu la CPU, mais la pâte thermique ne conduit pas vraiment, donc ce n’est pas nécessairement le problème. Pour l’alimentation, j’ai toujours préféré avoir plutôt que d’avoir besoin. Elle consomme tout simplement ce qu’elle doit. Ce n’était pas nécessairement 1200, mais avec 600/800 on aurait déjà fait un bon geste et ce serait juste quelques euros de plus.
Probablement le RAM ou la CPU est mal installé. En tout cas, c’est ce que montrent en partie les LED. Tu as sûrement déjà cherché sur Internet. Essaie juste avec un seul barillet de RAM et essaie de démarrer.
As-tu branché les barillets dans les bons emplacements ? Certains cartes mères préfèrent pour des barillets en duo certains emplacements. Par exemple 1 et 3 ou 2 et 4.
Oui, c’est une 14700. Merci.
Ça va maintenant ?
Je ne l’ai pas lu :
Vérifiez le manuel de la carte mère pour savoir comment lire les erreurs (LEDs, bipper ou affichage) et consultez le code d’erreur correspondant.
La source d’alimentation suffit pour démarrer, je pense à un câble ou au BIOS.
Question bête, désolé, habitude : as-tu branché aussi la CPU ? C’est ce connecteur carré à 4 broches.
Sinon, le classique : seulement un barillet de RAM, une seule SSD, uniquement la carte graphique intégrée, pour voir si ça fonctionne.
Ouhhhh si tout cela ne sert à rien, peut-être une photo du boîtier pour qu’on puisse peut-être comprendre quelque chose ?
J’espère que cela a aidé, bonne chance !
Merci, ce n’est pas une question bête, je suis aussi assez perdu. Je peux vous donner plus d’informations demain avec plaisir, concernant le RAM, j’essaierai directement demain. Oui, il a même un connecteur de 8 broches.
36 Go de RAM ?!
Il y avait encore de la place pour un barreau de 8 Go.
9 modules de 4 Go ou 4 modules de 9 Go 🫣
2×15 et 2×3 😂
En fait, aucun des deux ne devrait être possible 😂
normale très inhabituelle, soit 32 (avec 2 modules de 16) ou tout simplement 64 (2 barres de 32 ou 4 modules de 16).
Pieds de socle tous en i.O. ?
Si vous devez, pendant la période d’essai, monter un ordinateur personnel pour le patron avec un apprenti, je changerais rapidement de travail. Je suis très sûr qu’il n’y a rien de cela dans votre contrat de travail. Avec un tel patron, vous aurez longtemps beaucoup de plaisir …
400 watts, c’est juste, y a une carte graphique dedans ?
Les barrettes sont-elles dans les **bons emplacements (A2 + B2)** ?
Allumez l’ordinateur **avec seulement une barrette dans A2**.
Mise à jour du BIOS ? Avez-vous déjà vérifié ce que signifie le clignotement de votre BIOS ?
Le RAM est-il listé comme compatible sur la page du matériel mère ?
Faites aussi uniquement ce qui est nécessaire, aucun boîtier, aucune HDD, aucune SSD, aucune carte graphique supplémentaire.
Veuillez écrire tout ce que vous avez essayé, autrement personne ne pourra vous aider, cela me semble comme si vous n’aviez jamais assemblé un ordinateur.
Toutes les pièces sont complètement neuves et seront installées soigneusement par moi, donc pas de dommages sur le slot ou sur le processeur (sauf cette petite quantité de pâte thermique sur le composant).
Vérifie si ton RAM est mentionné comme modèle sur la page du fabricant.
J’ai eu une toute nouvelle CPU AMD qui était défectueuse. C’est une aiguille dans une meule de foin, mais j’avais les mêmes problèmes que toi. Cela a pris très longtemps avant que je n’arrive à la conclusion.
Merci pour la rapide réponse.
Aucune carte graphique, il l’utilise seulement pour Office.
Nous avons débranché tous les disques durs sauf la SSD de l’alimentation, le clignotement selon MSI signifie que la CPU n’est pas reconnue / pas assez de courant / CPU défectueuse. Malheureusement, je n’ai pas encore mis à jour la carte mère. Je ne savais pas comment faire, car dès qu’il s’allume, il affiche le code et il n’y a pas d’image pour accéder au BIOS.
Veuillez également débrancher l’SSD, idéalement tous les USB, juste ce qui est nécessaire pour voir une image, un barillet de RAM et veuillez tester sur différents emplacements.
Le BIOS peut être mis à jour via un USB si votre carte mère dispose d’un port Flash USB ou d’un bouton Flash (différent selon le fabricant).
Mais je pense que vous devriez peut-être prendre un PC de secours et essayer, mais faites-le avec précaution car cela peut endommager d’autres composants, mais je suppose que votre CPU est en bon état, mais je ne peux pas le dire sans voir les broches du CPU/plateforme. Par conséquent, je vous recommande d’essayer au moins un autre alimentation, et n’oubliez pas de prendre les bons câbles, certaines cartes mères ont 2x CPU.
La CPU dispose d’une GPU intégrée (peut émuler un commutateur). Cette dernière consomme 200 W selon le fiche technique…
Le vieil ordinateur de son collègue n’est pas compatible avec Windows 11. Il a vu que je branchais un barillet de RAM dans un ordinateur portable Dell, puis il a dit : « Bon, tu sais y faire. Mon ordinateur ne fonctionne pas sous Windows 11, essaie de le faire marcher. Je m’en occupe avec ton chef si nécessaire. »
PS : Mon chef est là depuis seulement 2 mois, et le collègue est une figure importante, il est dans l’entreprise depuis 25 ans.
En résumé : matériel rassemblé (bien sûr au prix le plus bas possible), mis en place directement et doit être prêt vendredi (c’est-à-dire aujourd’hui).
Essayer de poster le minimum. Seulement cpu, carte mère, alimentation, 1 ram. Aucun boîtier
Avec un pinceau et 99% d’éthanol, retirer la pâte thermique de la CPU (en bas) et des broches de la carte mère (très prudemment).
Il se peut que le WLP ait un contact isolé. Cela m’est déjà arrivé.
Les causes les plus probables :
– Si les 36 Go ne sont pas une erreur de frappe, je testerai d’abord une fragmentation courante
– Pour le processeur, votre carte mère a besoin d’une mise à jour
Il y a un peu de processeur sur votre pâte thermique
J’ai cru d’abord que je suis dans le fil « Qu’est-ce que la dernière pâte thermique ? »
La pâte thermique n’est pas conductrice d’électricité. Je pense aussi que c’est probablement en raison de l’alimentation qui est trop petite. Quel type de radiateur utilises-tu ?
Aussi, avec un radiateur pas trop mauvais, je dirais qu’il irait beaucoup plus loin. Changer l’alimentation et tester.
Je ne peux plus dire cela aujourd’hui, mais c’est un grand avantage. Je serais ravi de vous envoyer plus d’informations demain. Merci
Pourquoi l’alimentation est-elle donc en quantité limitée ? Sans carte graphique, cela devrait suffire amplement.
C’est précisément cette non-conductivité qui est un problème, car elle empêche les broches de prendre contact, devraient être sur les contacts.
La pâte thermique n’est pas conductrice électriquement.
Cela n’est pas tout à fait exact, par exemple la pâte thermique Thermal Grizzly Conductonaut est conductrice. Les pâtes métalliques liquides sont plus rares et sont également utilisées principalement par les passionnés.
Nettoyez la carte graphique avec de l’alcool isopropylique et appliquez-la finement et uniformément. Il est préférable de la répartir avec un gant jetable et de la lisser avec une ancienne carte en plastique.
La source d’alimentation de 400 watts est très limitée dans votre configuration. Théoriquement, elle suffit à peine, mais en pratique, l’i7-14700 consomme nettement plus, donc il serait préférable de prévoir une source d’alimentation de 550 à 650 watts.
Cependant, la description de l’erreur ne semble pas nécessairement indiquer un problème avec la source d’alimentation… une source d’alimentation trop faible ou défectueuse se manifeste généralement par des plantages ou un arrêt immédiat, et non par le fonctionnement séquentiel des LED de débogage / POST.
L’application de la pâte thermique est sans danger, à condition qu’elle n’ait atterri que sur le radiateur de la CPU. Ce serait problématique uniquement si quelque chose était réellement entré dans le socket.
Mon conseil serait de tester un ensemble minimal : uniquement la carte mère, le processeur, un seul barillet de mémoire vive et la source d’alimentation. Cela permettra d’identifier facilement si le problème provient de la mémoire vive, du processeur ou bien de la source d’alimentation.
Je prendrais également réellement le parti de dire que ce n’est probablement pas lié à la PSU. Même si le processeur peut tirer sous certaines charges maximales, il devrait au moins démarrer.
Juste lorsque l’on parle uniquement du démarrage UEFI, le processeur fonctionne généralement à une vitesse normale. La PSU est juste suffisante lorsqu’une puissance est demandée, mais pour afficher l’écran UEFI, cela devrait être suffisant.
Montre-moi une source qui indique que l’i7 consomme plus de 180 watts en pointe. Sans carte graphique, le Seasonic suffit largement
L’i7-14700 a une TDP de 65 W, mais c’est seulement la fréquence de base.
Les valeurs PL2/Boost varient selon la carte mère et peuvent atteindre jusqu’à 219 W (Intel spécifie officiellement 219 W comme puissance maximale de turbo) et cela uniquement pour le processeur. Dans les tests, le processeur consomme même temporairement plus sous charge maximale (Cinebench, Blender, etc.) !
Ajoutez-y la carte mère, la mémoire RAM, la SSD/HDD et éventuellement les périphériques USB. Même sans carte graphique dédiée, un bloc d’alimentation de 400 W vous place déjà entre 70 et 80 % de charge, ce qui n’est pas raisonnable pour un système stable. Les recommandations des fabricants et les calculateurs courants de blocs d’alimentation indiquent 550 à 650 W pour un tel ensemble, et pour de bonnes raisons.
Un « ça suffit bien » peut être vrai en veille, mais dès que le processeur subit une charge, vous êtes immédiatement à la limite avec 400 W. Sans parler de réserve ou d’efficacité.
Vous avez environ 395W sur la rail CPU et les quelques ventilateurs et barrettes de RAM n’utilisent même pas 100W.
Ce qui signifie plus de 80W de marge sous charge maximale.
Les alimentations peuvent généralement fournir plus de 50% de puissance supplémentaire par rapport à ce qui est indiqué, à partir d’environ +20%, la tension commence à baisser lentement. Ne vous faites pas avoir. //Je suis ingénieur électricien
Mon premier montage fonctionnait avec une alimentation de 500W, un FX-8300 et une RX 280X, et les deux étaient poussés au maximum.
J’étais bien au-delà de ces spécifications. Mon alimentation avait 0% de marge chez moi et a survécu jusqu’à aujourd’hui.
La propagande des vendeurs d’alimentations est vraiment extrême. Il est bon d’avoir une marge pour les mises à jour futures, mais ce n’est pas du tout nécessaire, c’est juste « un plus ».
Und damit null effizient mr elektroboom
Kannst auf 1000 Watt nehmen verbraucht nur mehr kw/h als ein zugeschnittenes Netzteil! Aber was sind 20 Euro pro Monat mehr auf der stromrechnung…
Non, l’efficacité diminue sous charge maximale avec une alimentation de qualité à 93 % maximum à 89 %.
Tu n’as pas seulement aucune idée, mais tu es aussi trop fier pour l’avouer et c’est assez fou. La différence de quelques euros n’en vaut pas la peine. Jusqu’à ce que le surcoût se justifie, le patron aura déjà un nouveau ordinateur. L’électricité industrielle coûte entre 8 et 9 centimes d’euro par kWh et tu comptes avec 400 W, alors que la consommation moyenne sera d’environ 120 W et se situe généralement dans la plage d’efficacité la plus élevée.
Je suppose que si on dépense 30 euros supplémentaires pour une alimentation et qu’on économise 4 euros par an, on aura déjà un nouveau ordinateur avant que cela en vaille la peine. Le patron ne fera probablement pas tourner Prime95, en plus des mails qu’il écrit.
La seule bêtise ici est que le OP a pris un processeur Intel au lieu d’une CPU AMD 8600G ou 5600G qui non seulement consomme moins et reste plus frais, mais qui est aussi plus économique et possède un socket pouvant être mis à niveau.
Citation : « Oh non, je suis le plus con de tous les apes qui ont jamais touché la surface de la Terre… Mon liquide de refroidissement réagit chimiquement avec l’aluminium. J’ai littéralement Heisenbergé mon processeur et mes jeux fonctionnent toujours correctement :C
N’oubliez pas de lire le paquet, les gars.
Heureusement, les imbéciles sont bien réels. »
Alors, dis-nous donc comment tu arrives à 20 euros de coûts supplémentaires par mois, mec !
Qui n’a jamais détruit une partie de son ordinateur n’a pas encore assez bricolé.
Un ficher technique je peux aussi le lire. Je veux une source. Sinon, c’est juste du bavardage. À pleine charge lors d’une exécution de Prime95, il atteint des pics allant jusqu’à des valeurs maximales supérieures à 200 watts. La CPU ne doit pas supporter cela pendant plus quelques secondes, autrement la spécification TDP n’a pas beaucoup de sens. C’est sur cela que se fient les fabricants de refroidissement. En outre, nous parlons ici d’une alimentation de la marque Seasonic, qui ne fabrique pas des alimentations ordinaires. 400 watts suffisent toujours largement.
Demande-moi une source où il est dit que le processeur consomme plus de 180 W et il ne veut toujours pas le comprendre. Bonne soirée !
Connecte-toi à Computerbase si tu ne me crois pas.
Pourquoi quelqu’un recommande-t-il un bloc d’alimentation de 500 à 650 watts pour un système sans carte graphique, qui pourrait tirer peut-être 300 watts pendant quelques secondes dans des tests synthétiques, voire 350 watts, sur la base d’un calculateur qui devrait peut-être se pencher un peu plus sur le sujet.
Ce que tu dis n’est tout simplement pas correct.
Dans des conditions normales, c’est-à-dire des charges normales, cette CPU consomme bien moins de 150 watts.
L’objet a un processeur intel xe… et même si ce n’est pas sous charge, il consomme quelque chose… (btw aucune indication sur l’utilisation du setup), donc avant que bro ne soit licencié mardi parce que le chef x ou y a essayé… mieux vaut être prudent que désolé.. et oui le chef déduit les frais de la taxe… Qui ici fait des taches…
Avez-vous déjà mesuré ?
Les calculateurs d’alimentation me donnent une lumière verte pour un NT de 300 W. Un NT de 450 W est chargé à 55 % – et c’est la limite.
Nous parlons donc d’un socket FCLGA1700 et d’une CPU 14e génération. Le socket supporte déjà la 13e génération, non?
Ce que je peux imaginer: la carte mère a été produite avant l’arrivée de la 14e génération et a maintenant besoin d’une mise à jour du BIOS pour la supporter. J’ai eu un problème similaire avec une CPU AMD, je pense que cela ne sera pas différent avec Intel. Dans ce cas, vous devrez alors démarrer la carte mère avec une CPU 13e génération dans le BIOS et effectuer tout d’abord la mise à jour. Vous pouvez demander éventuellement au vendeur chez qui vous l’avez acheté s’il s’agit d’un problème connu et comment vous y prendre le mieux. AMD avait même fourni des CPUs que l’on pouvait ensuite renvoyer.
Selon ce que j’ai lu jusqu’à présent, cela devrait fonctionner directement. Sinon, vous trouverez sur la page MSI la version correspondante à partir de laquelle le support pour les processeurs 14e génération est disponible.
Certains cartes mères offrent également l’actualisation sans CPU, ce qui peut valoir la peine dans de tels cas.
Vérifie à nouveau tous les câbles. Je sais que tu as tout branché. Regarde encore
Merci, oui, j’ai vérifié cela plusieurs fois. Tous les câbles importants sont connectés. J’aimerais ajouter une vidéo, mais je ne sais pas si c’est encore possible.
Hé, la pâte thermique devrait aller sur le CPU, où voudrais-tu qu’elle aille sinon ? C’est un peu beaucoup, mais l’ordinateur devrait quand même démarrer.
Regarde si certains broches du socket sont pliés.
La source d’alimentation est certainement pas le problème. Les 400W suffisent amplement.
Les connexions du panneau avant sont-elles correctement branchées ou y a-t-il quelque chose qui est inversé ?
À la fin, deux questions : pourquoi as-tu monté un ordinateur pour ton patron sans en avoir la moindre idée ? Et pourquoi as-tu construit cette machine avec un 14e génération Intel qui semble avoir des problèmes évidents, et non pas avec un Core Ultra 7 265k ?
Vite ! Trop de WLP.
Alimentation trop peu puissante.
Alimentation électrique a environ 100 W d’air en charge maximale. Les amateurs ne devraient pas donner de conseils ici. Ce n’est pas le problème ici.
Uhh, amateur ! Bien, juste parce que tu passes toute la journée à monter des ordinateurs et à installer Windows en standard, ensuite tu les brûles et les laisses tourner…
Tu es tout de même un amateur ?
La pâte thermique n’aurait normalement pas pu être la cause.
Elle ne conduit pas le courant, c’est pourquoi on l’utilise également sur les ordinateurs (et parce qu’elle est si bonne conductrice de chaleur)
Je recommanderais simplement de commander une nouvelle alimentation (Seasonic ou be quiet!) de 500 W ou plus (minimum)
Combien de modules de RAM y a-t-il ? Deux ou quatre serait idéal.
Je préfère ne pas en dire plus car je ne veux pas dire quelque chose d’inexact.
Sinon, regardez ce que disent les autres.
Bonne chance.
Salut, on peut rapidement se tromper et je n’avais pas non plus immédiatement un bios en tête, car j’ai commandé MBS adapté à la CPU…
En cas de problème provenant de l’alimentation, c’est parce qu’elle est défectueuse, et non pas parce que la puissance n’est pas suffisante pour démarrer.
Quelqu’un a certainement lu 32 et s’est dit, hop, je mets un peu dessus, ça sonne mieux.
Les personnes qui écrivent ici que l’alimentation ne serait pas suffisante n’ont tout simplement aucune idée. La seule possibilité serait un défaut général. Cela vaut certainement la peine d’essayer un autre, mais en aucun cas à cause d’une puissance insuffisante. Mes conseils que j’ai déjà lus ici : 1. Essayer avec un seul barillet de RAM dans différents emplacements. 2. Vider le CMOS, pour cela retirer la petite batterie pendant au moins 30 secondes du carte mère et la remettre ensuite. 3. Donner du temps, le premier démarrage peut prendre quelques minutes selon la plateforme, car le système effectue un entraînement de la RAM. 4. Retirer le processeur et inspecter la prise avec une loupe ou le zoom de téléphone pour des dommages, si les contacts sont pliés, on peut parfois les redresser avec soin.
Ce que je lis maintenant, c’est ta description des LED. Le fait qu’elles s’allument au début est tout à fait normal, car des tests sont effectués lors du démarrage. Où les LED restent-elles après un certain temps ? Combien de temps ? Comment as-tu connecté le moniteur et as-tu essayé avec un autre ? Que font les ventilateurs ?
Désolé si tu as déjà répondu à cela, dis-le-moi simplement.
Aucun problème, oui, nous avons une fois testé HDMI et DP sur deux écrans différents. Les LED clignotent constamment dans l’ordre (rouge – orange – rouge etc.). Le ventilateur a été spécialement commandé pour le processeur. Il s’agit du Dark Rock 5 Be quiet.
Alors je serais ensuite au bios ou au socket. Il se peut que la version du bios soit indiquée quelque part sur l’emballage de la carte mère, la CPU n’est prise en charge qu’à partir d’une certaine version. Un reset du CMOS comme décrit serait également utile à essayer. Si rien de particulier n’est trouvé là-bas, n’hésitez pas à retirer la CPU et à examiner soigneusement le socket. Ajout : une version de bios 7E01vM5 ou ultérieure est nécessaire.
Calculateur pour chef (privé)
Il est vendeur de döner et fait un ordinateur pour un client régulier. Je ne comprends pas vraiment la question.
Kühlpaste ist nicht leitend. // im Gegensatz zu liquid Metall…
CPU 65w
GPU 216w
1-2 riegel ram 8w
Hdd brauch beim Start.mehr als im Betrieb
Und die ssd braucht auch nicht.viel
500w minimum ohne weitere geräte an usb, sicher 600wt is he way!
Edit:
2×16 + 1×4? Ram
Nimm die 4 raus!
Ansonsten gibt es von seasonic oder be quiet PSU Rechner wo man Komponenten angenen kann.
und dein 80+ bedeutet, dass das Netzteil bei 80% (bronze, Silber, Gold) mehr oder weniger bessere Leistung im Verbrauch aka kw/h liefert / am besten performed und bei deinem 400w NT sind 320w das maximum das man nutzen sollte .strom optimiert nutzt…
Tu confirmes juste mon affirmation, avec un écran externe de 200 watts. Merci
Même si le processeur consommait 300 W, cela suffirait.
Je vérifierais les prises de courant pour le processeur. Elles se trouvent généralement en haut à gauche au-dessus du processeur. Il est préférable de vérifier si elles sont correctement insérées ou simplement branchées.
La carte mère a-t-elle bien 2x8Pin pour le processeur ou non ?
Tu pourrais essayer de brancher l’alimentation sur un seul des deux connecteurs de 8 broches pour le processeur sur la carte mère, puis réessayer de démarrer l’ordinateur (en configuration minimale).
Peut-être que cela fonctionnera, ou as-tu déjà essayé ?
Si l’ordinateur redémarre, vérifie si tu peux mettre à jour le BIOS, et si tu peux ensuite brancher les deux connecteurs de 8 broches du processeur sur la carte mère. Si ce n’est pas possible, je pense que ce n’est pas très grave, sauf si tu comptes surclocker le processeur. Dans ce cas, tu aurais besoin d’un alimentation plus puissante.
Bon courage 🙂
Merci pour l’aide, oui il y a 2×8 mais selon le fabricant, cela n’est nécessaire que si l’on surclocke le processeur.
J’ai acheté un alimentation de 650 watts et je vais essayer cela lundi. Merci beaucoup pour votre / ton aide.